Инструменты, принадлежности и носимое, возимое дополнительное оборудование для ремонта автомобилей УАЗ

Инструменты и приспособления для ремонта

• Штатный набор инструментов
• Какие инструменты приобрести дополнительно?
• Приспособление для сборки карданных шарниров.
• Как выбрать сварочный аппарат

Электролебедки

• Отечественная электролебедка!
• Саратовская электролебедка ("Солитон") "ЭЛА-3500"
• Питерская электролебедка "АР-9000"
• Ульяновская электромеханическая лебедка "Спрут-2500"
• Установка электролебедки на буханку
• Как правильно подключать электролебедку - в разделе "Электрооборудование".

Компрессоры для накачки шин

• Какой выбрать компрессор для накачки шин
• Компрессоры Вулкан
• Еще о компрессорах Вулкан
• Малогабаритная компрессорная станция
• Эволюция: Из дачника в спортсмены Классификация инструментов и приспособлений необходимых при преодолении бездорожья.
• Что такое "самовытаскиватель"?
• Где купить трос?
• Как обжать трос (сделать петли)?
• Цепи противоскольжения
• Какой "хайджек" лучше купить на УАЗ?
• Чем отличаются "чугуневый" и стальной "хайджек"?
• Зачем нужен Bamper Lift
• Что главнее: Бензопила или Hi Lift("хайджек")
• Советы по выбору бензопилы
• Для чего нужна бензопила
• Что такое "аэрбэг"?
• Велокомпьютер на УАЗ, куда датчики ставить?
• Как сделать в машине хоpоший водопpовод?
• Приспособление для передвижения по железным дорогам
• Печка на дизельном топливе
• Подъемный кран на УАЗ
• Как согнуть тонкостенную квадратную трубу и не замять стенки?
• Подкатная тележка, для ремонта
• Жесткая сцепка

Штатный набор инструментов

Рисунок из руководства по эксплуатации УАЗ 1 - сумка для инструмента большая; 2 - ключ "6-14" накидной; 3 - зубило; 4 - ключ "10" маслоналивных и маслосливных пробок; 5 - ключ накидной "17-19"; 6 - ключ накидной "19-22"; 7 - молоток; 8 - ключ гаечный разводной "З6"; 9 - ключ "22" для гаек колес; 10 - сумка для инструмента малая; 11 - ключ "10-12"; 12 - ключ "11-13"; 13 - ключ "14-17"; 14 - ключ "19-22"; 15 - плоскогубцы переставные; 16 - отвертка; 17 - бородок; 18 - отвертка; 19 - щупы для приборов зажигания; 20 - лопатка-вороток; 21 - ручной насос для накачивания шин; 22 - переносная лампа; 23 - шланг для прокачки гидропривода тормозов; 24 - отвертка для винтов с крестообразным шлицем; 25 - шприц рычажно-плунжерный; 26 - шинный манометр; 27 - футляр шинного манометра; 28 - домкрат; 29* - ключ "8-10" трубчатый; 30 - ключ "21" ("22"*) для свечей зажигания; 31 - насос для переливания топлива; 32 - ключ торцевой для гаек ступицы; 33 - пусковая рукоятка; 34 - насадка к шприцу для смазки карданных шарниров

Какие инструменты приобрести дополнительно?

Недавно по совету механиков взял набор "Аист 75101". Очень продуманный наборчик по составу инструментов (101 - число этих инструментов). Стоит меньше 100 уев, но качество очень хорошее.
Набор Kamasa мне подарили на ДР и я проникся. Инструмент с пожизненной гарантией всегда дешевле в итоге выйдет, при частом кручении. Я уже столько различных изделий наломал, что надоело. Эксперимент дороже.

Белорусские SITOMO очень ничего. Похоже, их рисовали с PROXXON. Накидные хватаются за плоскости, а не за грани. Сделаны исключительно точно, поэтому на холоде надеваться на гайки отказались! Я обругался и забросил их в угол, а летом оказалось очень даже по тем же гайкам :)

Мне белорусские ключи крови попортили. Губки чуть-чуть расходятся и в итоге зализывают грани у гаек. Пока понял что это за хрень, мучался с ремонтами и не знал что можно снять гимор, купив нормальный инструмент. В итоге купил я головки и трещотку Камаса, а ключи - Сата. И теперь мне не лень идти и крутить болты и гайки, потому что инструмент хороший. Трещоткой Камаса я, не шибко напрягаясь, откручивал стремянки у рессор, к примеру.

Покупаю струмент здесь (Питер): Гема-Питер - 324-01-35, 324-01-30 - только Камаса. Сторм - 552-70-38, 552-74-37, там дают камасу, сорокина, юниор и юсаг, всякое оборудование для автосервисов. Проммашинструмент на Новгородской, 13 - Штальвиль, Кингтони и пр.

Vata - класс! Пользуюсь весьма активно уже 2 года, ни один ключик не сломался, даже самый маленький и при больших нагрузках, все трещетки работают, годятся для подавляющего большинства работ по УАЗу, то есть ими можно сделать почти все, что не требуют узкоспециализированного инструмента, можно даже свечи менять.

Во-первых, качество отечественного инструмента после перестройки упало - нет уже ящиков, где из отходов космических ракет делали титановые лопаты. Во-вторых, цена его сильно поднялась, стоит уже не копейки. В-третьих, импортный инструмент в отличии от отечественного, не бывает просто "ключ 12х13", а предназначен для определенной работы. Мое мнение, не навязываю: Аист - отстой, что бы не говорил продавец. Sitomo - не пользовался. Может, это приятное исключение. Kig Tony, а также Apelas и Force - инструмент одного уровня. Тайвань. Идеально подходит для самостоятельного ремонта, в основном иномарок. Тонкостенные головки, по прочности как минимум не уступающие толстостенным отечественным (а в иномарках часто толстая головка не влезает физически), есть шестигранники, звездочки и т. д. Ключ стоит 30-100 руб, головка 40-100 руб. Для прикипевших головок есть усиленные головки, дороже. Достоинство - работать этим инструментом легко и приятно, не мнут крепеж. На слегка замятую гайку оденутся, там в углах пазы. Я себе взял набор головок Apelas и докупил ключи и силовые головки Kig Tony и воротки Force. Так получалось дешевле. Полный набор инструментов - с разрезными ключами, удлинителями и т. д. обошелся примерно 120$, но я выискивал самые низкие цены по Москве и еще просил скидку :) Большие ключи типа 30х32 взял отечественные. Нужны редко, импортные ну очень дороги, а точность здесь не нужна. У меня АУДИ и Газель. УАЗ этим инструментом делать можно - набор только другой, подешевле, звездочки и длинные головки не нужны, но если давит жаба, тогда взять только трещетку, силовые головки 17, 19, 24, 27 и мощный вороток-полукардан. Недостаток этих инструментов- не предназначены для сервиса (сервис- это не гараж дяди Васи!) - сломаются скоро, и могут ржаветь. У меня ничего не сломалось и не заржавело, но я сперва срываю гайку воротком, а потом уже трещеткой. И протираю после работы. Kamasa- тоже Тайвань, но прочность выше. И цена. Раза в 2-3. Но уже можно работать в сервисе. В удобстве и точности ненамного превосходит предыдущие варианты. Для УАЗа- не в коня корм. Вот если подарят :) Остальные марки не советую. Или очень дорогие, как SATA, или головки будут падать с удлинителей, а у ключей будут расходиться губки.

Отечественная электролебедка!

Саратовская электролебедка ("Солитон") "ЭЛА-3500"
Есть электролебедка на 3,5 т Саратовского производства "ЭЛА-3500". Изготовитель 410031, г.Саратов, а/я 403, ГОС31, НПП <Солитон>. Тел. (8452) 126-264 и 120-608. По факсу они присылают картинки и характеристики. В процессе сертификации ее (в соответствии со стандартами испытаний) перегружают в три раза. В Саратове есть установочные чертежи на УАЗ. Лебедка ставиться оригинально - под наклоном. Устанавливал сам. Дрель, болгарка, электролобзик, лист толстого (15 мм) металла, длинные болты и полдня работы.

Электролебедка укомплектовывается выносным пультом управления. Технические данные:

• Напряжение питания 12 В
• Тяговое усилие 3500 кг
• Потребляемый ток (максимальный) 95 А
• Длина троса 20 м
• Вес 34,5 кг
• Диапазон температурных условий - 40 + 50 градусов С
• Предусмотрен фиксатор для ручного вытягивания троса

Результаты испытаний:

По надежности Саратовская выше чем WARN, Ramsey. Хотя жутко медленная.

Представитель производителя в Москве: тел.205-71-58, ул.Рочдельская, д.11/5 (у Белого дома)

Одна из проблем - негерметичность изделия. Все подшипники были забиты мелкой пылью. Кстати эта проблема присутствует и в импортных лебедках. Первое, что нужно сделать, это все разобрать, промазать все стыки (крышки) герметиком, добавить смазки (желательно литевой), а профилактику желательно производить после серьезных утоплений, в основном на предмет выливания воды из отсека с моторчиком.

Вода и песок попадают в механизмы через щель между щекой барабана и крышкой. Там стоит резиновый уплотнитель, но он не эффективен. Его надо либо толще делать, либо ставить что-нибудь фетровое. При нынешней конструкции пыль и вода туда попадают при движении автомобиля (дождь, грязь).Ч ехол не даёт необходимоё защиты (я с ним ездил ). Штифты на шестерёнке вырвало большой нагрузкой. Защиту бы какую - нибудь от перегрузок, а то лебёдка тянет потихоньку, а потом - кряк и уже не тянет.

Питерская электролебедка АР-9000

Есть Питерская лебедка, она быстрее, но с точки зрения надежности Саратовкая лучше.
Реально увидев в действии Питерскую лебедку на Блади-Хеви, мое мнение координальено изменилось. ОНА ЯВНО ЛУЧШЕ Саратовской. Пожалуй единственный "-", это отсутствие тормоза, а так штуковина очень достойная.

Про Питерскую лебедку:
Первоначальное и достаточно субъективное мнение совпадает с мнениями, основанными на опыте практического применения, и радует то, что питерцы постоянно улучшают качество обработки деталей и сборки узлов. Например, у меня случайно включенный с намотанным на барабан тросом двигатель не умер после десяти минут режима близкого к короткому замыканию, а блоки управления надёжно работают и с иностранками (раньше это был самый большой бич лебёдок - отказ контактора и последующее управление отверткой) Но, к великому сожалению, питерцам пока не удается доводка надёжного тормозного устройства, уже ими созданного, и которое можно будет вживлять в лебёдки не имеющие данной опции. Правда делает им честь то, что непроверенный узел они не ставят в серию. Да и по-поводу троса и его крепления производители будут благодарны за советы, полученные в первую очередь от заинтересованной стороны.

Пользую питерскую лебедку и могу сообщить следующее: лебедка хороша безусловно (кстати жрет она ежели память не изменяет раза в два больше Саратовской), а вот трос ... с ним мне кажется что то не так.
1.Срыв крепления троса к барабану обусловлен скорее всего недостаточным трением между барабаном и уложенным тросом и виноват скорее трос (либо слишком гладкий, либо неплотно укладываются первые витки, может быть из за высокой гибкости??).
2.Тот трос который у меня, такой красивый буржуйский, заминается совершенно безбожно,соответственно и укладываться не хочет, хотя пока рваться тоже не хочет.

Все проблемы были из-за троса. Досталась лебедка с красивым буржуйским толстенным (более 10 мм) и, соответственно, негибким тросом. Который был либо не закреплен изначально, либо сам сорвал крепление своей собственной упругостью. Обратно поставить его не удалось (т.е. он ставится, наматывается, но под нагрузкой барабан прокручивается). Спасибо призерам - Алексею Тулину и Татьяне Гажавиной - дали нормальный советский промасленный трос, на котором тащились сами и затащили в горку померший эстонский Гелендеваген.
Так что вывод - лучше тоньше (8-9 мм) да гибче. Всегда можно потом приделать его обратно скотчем. Да и чем он тоньше, тем длиннее трос можно намотать. А красота - она до первой грязи.
А в лебедке главное - надежность, которую питерская лебедка и подтвердила. Да и запчасти в полном ассортименте всегда легко можно прикупить.

Мотор питерской лебедки - стартер СТ 230-300.
Непонятно на какие машины они(стартеры) ставятся. Стартеров СТ 230 как сабак не резаных. Все они отличаются, насколько я понял, количеством и формой зубьев для сопряжения с маховиком, а внутри одни и теже. Поэтому обмотки и ротор подходит для СТ 230-300. Поэтому для ремонта, теоритически, могут быть применены запчасти для стртеров от ГАЗ-53, ЗИЛ-130/131, ГАЗ-66, а так же от тракторов "Беларусь". Другие стартеры этой серии СТ 230-600,800 и т.п. называются усовершенствованными и по характеристикам более тяговитые. Я вот задумался, а нельзя ли с абгрейдить двигатель на более мощный или надежный?

Ульяновская электромеханическая лебедка Спрут-2500

Лебедку выпускает ОАО "УАРЗ"(Ульяновск) Тел.:(8422) 64-92-88, (8422) 64-92-87, (8422) 64-92-47(отдела сбыта).
Рекламный буклет ОАО УАРЗ первая часть - общий вид и ТТХ, вторая часть - примеры установок, преимущества.

В комплект c лебедкой входит чехол из кожи молодого дермантина. Есть направляющие трос ролики. Имеет стопор-тормоз и крепится лебедка на автомобили УАЗ, НИВА, Газель. Причем для УАЗа имеет специальный установочный кронштейн под отверстия крюков. Что насторожило, в рекламном релизе упомянута какая то ременная передача. От этого веет ременными приводами из сыромятной свинной кожи в токарных станках конца 19 века.

Выглядит как швейная машинка Зингер образца начала прошлого века и пугает ременная передача. относительно эксплутационных качеств ничего не могу сказать, оценил только внешнюю эстетику - машина с такой лебедой смотрится прикольно.
Если смотреть спереди, то посередке барабан с тросом. C одной стороны лебедки (допустим с правой, не знаю точно) электродвигатель, с другой стороны (допустим с левой) - редуктор, который приводит в движение барабан. От электромотора к редуктору за лебедкой натянут клиновый ремень, причем на редукторе ведомый шкиф больших размеров, что придает сходство со швейной машинкой. Как в деле она не знаю, есть один способ узнать - купить ее, но могу предположить, что с собой нужно иметь некоторый запас ремней.

Сегодня привезли из УЛь - ска их творение
Первое впечатление --УЖАС!!! , Такого я ещё не видел...
Точёно-фрезерованое изделие из куска стальной отливки.
В инструкции почему то указана тяга всего 1250кг или 2000кг с блоком. Полное недоумение?!?! Указано также что Маслом НЕ заправлена. Привёз в гараж - масло есть, дай думаю посмотрю какое? - полилось вроде нормальное, пригляделся - вроде стружка идёт в масле, не утерпел и разобрал. В редукторе планетарном этой стружки - 2 столовых ложки(без балды). Короче промыл, собрал, дай думаю проверю как она нагрузку потянет трос снят, чем её нагрузить? Взял отвёртку из старых запасов, крепкая, совковая, (была), воткнул в дырку куда трос вставляется и крутнул на 2-й скорости чуток. Блин отвёртку до сих пор ЖАЛКО.
Эта С... загнула отвёртку и скрутила её в полукольцо! Была мысля продолжить эксперимент с ломом - только вспомнил анекдот про японскую пилу и русских мужиков. Испытание буду делать на ДОРОГЕ, снежной , тяжёлой!! Мне кажется что Уль-цы только перемудрили с установкой . По их эскизу предлагается ставить сий девайс посредь морды и с роликами сверху. Я прикинул - ставится на уровне бампера и внутрь весь ЗИНГЕР прячется. Поставлю попробую в деле тогда скажу - можно её сравнивать хотя бы с Саратовской или нет.

По моему мнению эта лебедка г... редкостное. Была возможность опробовать ее. При первой попытке вытащить машину из грязи петля на конце троса распустилась, а сам трос ощетинился как еж. Затем при попадании воды на ремень он стал проскальзывать. В конце концов, после полутора часов возни с этим изделием, двигатель лебедки испустил дымок и приказал долго жить.
Сейчас вот лежит без дела, двигатель отправили на завод изготовитель, а оттуда ни ответа ни привета. И это при цене около 12000 деревянных? Причем это цена завода, а в рознице видел за 16000р.

Конечно, мне не доводилось пользовать и даже лицезреть Ульяновскую лебедку, но ни одного джипера который бы ее хвалил я еще не встречал, чего не скажешь про Питерскую... На Тосненских болотах нам довелось попользовать твою лебедку по полной программе. Мы вытаскивали машину из брода (тот самый единственный на СУ 2.1) на заглушенном! двигателе, лебедка, естественно была под водой. На СУ 5 машину без сцепления, т.е. одной лебедкой, метров 300 вытаскивали из болота ( примерно 3 часа практически непрерывной работы ). И так все 4 дня. А перед этим эта самая лебедка полгода таскала машину Долговязого ( УАЗ 3153, кто не знает ), и разбиралась для профилактики ( смазать и т.д. ) она при этом только один раз. А умерла только через две недели после Тосно, на Киварине (сколько же можно !), да и то, все легко поправимо. Так вот вопрос - сколько Ульяновских лебедок мы поменяли бы, если решили бы пользоваться ими ? Так что несмотря на стоимость, соотношение цена/качество у Питерской лебедки самое лучшее. Единственное чего ей не хватает - это тормоза, а так все просто замечательно!

Установка электролебедки на буханку

Место в буханке под установку вроде бы есть, но проблема - мешает вакуум тормозов (кстати этой проблемы нет в старых буханках). Решили проблему следующим образом: фактически установили тормозную систему от 24-ой Волги (старые модели, где главный тормозной цилиндр механически не связан с вакуумом). 24-ый вакуум поставили ближе к радиатору, а главный тормозной (тоже 24-ый) закркпили на раму (где-то на уровне аккумулятора). Коромысло развернули на 90 градусов и связали его с главным тормозным тягой. Таким образом освободилось место под лебедку. Места оказалось столько, что после установки лебедки декаративная решетка стала на свое место. Да, как станет родной бампер не знаю, т.к. этот элемент из-за своей хлипкости был убран раз и на всегда со срезкой крепежа (планирую поставить что-нибудь покрепче).

Что такое самовытаскиватель?

Предлагаю дешевое и практичное решение, подсмотренное с ГАЗ-66. На передних колесах между ступицей и фланцем установить диск (с отверстием для закрепления троса) диаметром на 20-30 мм больше диаметра ступицы. Таким образом получается отличная лебедка прямо на ступице.

Рисунок самовытаскивателей в "Справочнике водителя автомобиля" - М.: Транспорт, 1978, Милушкин и Черняйкин:
Самовытаскиватель с легкосъемными барабанами:
а) конструкция барабана; б) внешний вид самовытаксивателя
1 - втулка с фланцем; 2 - ушко для крепления троса;3 - барабан; 4 - отверстия для шпилек ступицы колеса; 5 - отверстие для шпильки крепления барабана к втулке; 6 - стержни для закрепления тросов

Самовытаскиватель состоит из двух барабанов 3 с тросами и двух стержней 6 для крепления концов тросов. Втулки 1 барабанов при помощи фланцев крепят к ступицам ведущих колес. При необходимости извлечь застрявший автомобиль на втулки 1 надевают барабаны 3 и закрепляют их через отверстия 5 с помощью специальных шпилек. На расстоянии не менее 6 метров от автомобиля вбивают в грунт два стержня 6 ("якоря") и к ним присоединяют концы тросов от барабанов 3. Включают передачу, барабаны начинают наматывать на себя тросы, и застрявший автомобиль выводится.
Из этой же книги - укомплектование автомобиля средствами, облегчающими проходимость - "...буксирным тросом, дополнительным домкратом, отрезками толстых досок, лопатой, топором, ломом, цепями противоскольжения или траками (зимой по возможности ошипованными шинами), а так же ящиком с песком..."

Где купить трос?

В Москве:
1) на стоительном рынке "Каширский двор"
2) на Яузе, на Преображенке (Стромынке). Там очень известный строительно-хозяйственный магазин, только не в нем, а рядом, маленький магазинчик на углу, на стыке Колодезного пер. и Колодезной ул.
3) Попов проезд, д. 4 "СоюзЛифтМонтаж". Металические ворота синего цвета. Найти Лидию Анатольевну, сказать, что разговаривал с Евгением Николаевичем, с ним была достигнута договоренность (а то "за нал" не работают). 4) Трос полиамидный: ЗАО "Компания Ю" телефоны 195-60-53, 195-89-00, работают с 8 до 17, размеры разные название по диаметру 11, 13, 16, 22, 29.

В Петербурге:
В Севзапканате, телефон второго офиса: (812) 247-83-47 (есть филиалы в других городах, в т.ч. в Москве).

Как обжать трос сделать петли?

Тебе нужны будут: тонкая мягкая проволока, свайка, тиски, коуш.
На расстоянии ~300 мм ставишь марку из проволоки, распускаешь, отрезаешь растительный сердечник, одеваешь коуш, прихватываешь проволокой. Потом берешь свайку цепляешь одну прядь, и начинаешь вокруг нее навивать одну из расплетенных, по ходу повива. Делать надо все внатяг, удобнее вдвоем. Потом, когда заделаешь все шесть, надо дать нагрузку.
Лучше потренироваться сначала на растительном тросе, правда, они заделываются по-другому. Предупреждаю сразу, что с первого раза получиться вряд ли хорошо :)
А вообще продаются специальные хомуты, правда не очень эстетично, выглядит и цепляются за все что попало, но просто и быстро.
Про трубку - когда расплющишь ее, зажимаешь один конец в тиски, другой цепляешь другими тисками или струбциной и закручиваешь. Только тут главное не перестараться и трос не повредить.

Коуш - это поз. 3. Чаще всего его делают не из цельной трубки, а в виде профилированного кольца каплевидной формы, вставляемого во внутреннюю часть огона. Коуш применяется для того, чтобы не перетирался трос огона. Определение коуша в морском словаре звучит так: "Коуш - металлическое кольцо, имеющее на наружной своей поверхности желобок соответствующей толщины для троса."
Свайка - железный конический гвоздь (иногда изогнутый) с плоской головкой. Служит для пробивания прядей троса и других такелажных работ.

По-моему, для троса диаметром 12 мм наилучшим решением будут зажимы - трубка лучше все-таки для более тонкого троса, а переставляемый коуш с клином для троса 12 мм я не встречал.
Недостатки зажимов:
1) Сложнее в изготовлении, чем трубка (трубка обычно уже готовая, а зажимы надо делать, если негде снять);
2) Неэстетичны, склонны цепяться за все;
3) Тяжелее, чем трубка.
Преимущества зажимов:
1) Ставить их намного проще (достойную трубочную обжимку для такого диаметра поставить непросто);
2) Если случился обрыв троса или его просто вырвало - с помощью двух гаечных ключей можно сделать все назад на коленке, что с трубкой затруднительно (поскольку происходит это обычно достаточно далеко от ближайших тисков).
Кстати, зажимы неплохо иметь еще и запасные, чтобы, скажем, порванный трос соеденить или крепление усилить.

Какой хайджек лучше купить на УАЗ?

Брать однозначно чугуневый, 485 или 605 (его можно с трудом втиснуть поперек в УАЗ)

В продаже есть "фарм-джек" - китайская копия родного, но более дешевая, продается фирмой Сиськин-инструмент. Качество сильно "плавает". Отзывы:

Фарм-джек для Нивы подходит-она все-же 1200 кг весит. А если уже надумал тратить деньги, так тратить их так (пусть в 2 раза больше), чтобы домкрат служил до тех пор, пока не потеряешь. Хай-Лифт тоже гнется, но он потом выпрямляется.

Ежели не хочешь чтобы на тебя уазик ненароком упал то лучше взять родной... За все время существования этого сервера (www.auto.ru) про загибание HiJаck"ов тут говорили два раза, но там люди от души постарались. Фармджеки появились недавно, и сразу в Брянске один сломался, на МВТ второй загнулся, у кого-то что-то срезалось и т.д. Вещь и так достаточно стремная и опасная в использовании, должна быть действительно хорошо сделана чтобы обеспечивать приемлимый уровень безопасности. Я не полезу под машину поднятую фармджеком, что-то жить хочется...
Если использовать в гараже со 100% уверенностью что всегда после подъема будет поставлена подставка то может оно и ничего, но падение в момент подъема как-то тоже не представляется полностью безопасным... Если ездить с этим в лес, то я бы не рискнул... В лучшем случае рискуешь остаться где-нибудь в болоте со сломаным домкратом.

Вещь, используемая для бездорожья должна отличаться не просто надежностью, а абсолютной надежностью(или максимально приближенной к таковой). Китай надежных вещей не делает.

Я для себя решил, лучше один раз куплю ХайДжек, чем Два раза обломаюсь в болоте с Фармом :о) замечу лишь, что усилий я особых не прилогал что бы его погнуть.

Я использую фарм-джек, очень доволен. Правда машину им ни разу не поднимал ещё (ну и слава богу, не застревал, весь сезон на асфальте), но вот танковый двигатель (12 цилиндров, Майбах, 320 лс) поднимал им неоднократно - очень доволен. Причём при этом он использовался в режиме лебёдки.

Фотография в защиту фарм-джека от RoadHawk-а: На Осеннем клене-2001" в Брянске. "Этот Фарм был подарен мне женой весной 2001г"

Что такое "хайджек", какие бывают модели, их параметры, можно почитать в статье Реечный домкрат Hi-Lift

Чем отличаются чугунный от стального Хайджека?

Информация от производителя домкратов (Hi Lift Jack производства американской компании Bloomfield Manufacturing Co., Inc.):
Итак, В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЧУГУННЫХ ДОМКРАТОВ HI-LIFT JАCK - компания Bloomfield Manufacturing Co., Inc., которая существуент удже более 100 лет, в настоящее время при производстве сврих всемирно известных девайсов использует методы ЛИТЬЯ и ШТАМПОВКИ. Соотвественно, предлагает домкраты двух видов:
- All Cat Jack - домкрат, все элементы которого изготавливаются методом литья. Метал - сплав, обогащенный с чугуном. Ни на сайте, ни в официальных каталогах нигде не значится, что он изготавливается из чистого чугуна. Обычно окрашивается в светло-коричневый или темно-красный цвета. Фирменные цифровые обозначения заканчиваются на "5" : Hl-425, HL-485, HL-605. - Cast & Steel Jack - домкрат, который изготавливается методами литья и штамповки. Штамповка - только четыре элемента:
1. "пятка" или основание домкрата
2. деталь, соединяющая машинку с основанием ручки
3. основание ручки
4. скоба, которая закреплена болтом и гайкой на верхнем конце рейки
Все остальные элементы данного домкрата - литье. Окрашивается в черный цвет Фирменное цифровое обозначение заканчивается на "4": HL-364, HL-424, HL-484, HL-604, EJ-550.
В результате, (по информации производителя), рейка во всех домкратах Hi Lift Jack изготавливается из одного и того же металла. Но на практике многие джиперы отмечают, что полностью литой домкрат гораздо прочнее того, в котором присутствуют штампованные детали. МАССА : результаты штамповки заметны и на массе полностью литых и литых/штампованных домкратов. Например:
HL-484, 1,2-метра - весит 12,55 кг.
HL-485, 1,2-метра - весит 12,77 кг.
Разница, как видите, 0,02 кг.
О ЦЕНАХ НА Hi Lift Jack:
Примерно: 1см. = 1 Доллар США

Зачем нужен Bamper Lift

Когда наш любимый агрегат садится по раму, то спереди его можно зачипить за бампер, кенгурятник и прочаи крепкие железяки. Проблема - за что цепляться сзади. А сзади есть сцепное устройство и едва выступающие куски рамы, к которым прикручены ненужные полукруглые демпфирующие штуковины (не знаю, как их правильно). Хай-лифт эти штуковины иногда гнет, а с рамы и с сцеп. устройства соскальзывает (пятнадцать минут на установку хай-лифта и одна минута на подъем :). Да это еще и с учетом того, что под хай-джек надо ямку рыть (если уж так глубоко садимся). Да и запаска, и борт задний мешают постоянно хай-джеку. И вот тут-то самое-то время применить какое-либо устройство, позволяющее удобно расположить хай-джек СНАРУЖИ машины и удобно им работать. И это устройство должно из себя представлять: снизу - несоскальзывающий крюк для цепляния за раму или сцеп. устройство (или т.п.), посередине - гибкое, шарнирное, цепное, и т.п. связующее звено, сверху - "П" или "О" - образные швеллер или профиль, фиксирующийся на клюве хай-джека болтом. Вот и все. А фирменная штуковина все-таки не совсем "для дохлых джипов" (но для беспомощных буржуев - точно), да и стоит бешенных денег.
А теперь представим, что нам надо засунуть какой-либо домкрат под мост или раму, когда машина уже на всем этом сидит. В любом случае надо ямки рыть, поскольку сидит она обычно именно на том месте, под которое надо засовывать и поднимать :).
И еще важное - когда машина села в болоте или прочей жиже )и в нее постепенно погружается), залезать ПОД нее (а иначе под мосты или под раму ничего не засунешь) - будет однако вредно для здоровья !
Сухой остаток вышенаписанного : правильнее будет домкратить не ПОД, а ЗА и СБОКУ - и удобно, и быстро(не надо ямки рыть), и безопасно.
Можно зацепть Бампер-Лифтом машину за обод колеса (держится!). А в отсутствии фирменного устройства можно применить короткую петлю из троса, в крайнем случае - ремни привода генератора и т. п. (пару раз выдержат) и цеплять за ступицы и клюв хай-джека.

Что главнее: Бензопила или Hi Lift хайджек

Hi-Lift - это первично

Имея бензопилу и не имея Hi-Lift-а (отдаден был на Ладогу) мы засадили машины так, что вытащили их через 28 часов шишигой (ГАЗ-66).
Практически во всех поездках бензопила применялась как дополнение к Hi-Lift`у (поднял - что-то подложил, отпилив).

Что такое Аэрбэг?

По-простому - это мешок, который надувается автомобильным выхлопом и используется как домкрат. Продается свободно и стоит около 150 долл.
"Я имел опыт общения с этим домкратом. Могу сказать, что это суперудобная штуковина. На прошлой Арктике он (аэрбэг) спасал нас неоднократно. Основной плюс - его можно использовать в грязи, в песке, на снегу, не боясь, что он провалится как хайджек, из-за большой площади опоры. Главное, чтобы его можно было засунуть под днище машины (2-3 см). Правда, мы ехали на Ниве и домкрат был на 2000 кг (это он на фотке). Для УАЗки надо помощнее, но в продаже я видел только маленький. Короче, я его рекомендую сина-сина.
"По отзывам - крайне неудобная штука. Из достоинств - мало места занимает; из недостатков - неустойчивая конструкция (заваливается или раздувается вширь, не поднимая авто), в грязи возможны сучки, а на днище острые углы + горячий выхлоп."

Для чего нужна бензопила (советы ветерана)

• построить мостик через канаву или речку, которые иным способом переехать либо слишком сложно, либо невозможно, либо опасно,
• построить надежную гать через непроходимое болото,
• пропилить проход в густом лесу для проезда,
• построить слани для заезда на, например судно, либо на высокую стенку,
• построить кран-балку для того, чтобы с помощью лебедки вывесить машину (или ее тяжелую деталь) с целью, например, замены моста или двигателя в сложных лесных (болотных) условиях,
• напилить дров для костра,
• выпилить болванку с целью восполнить утрату(поломку) коренного листа рессоры...

Из вышесказанного следует, что проходимость отдельного УАЗика, оборудованного бензопилой и лебедкой, несоизмеримо возрастает.

Советы по выбору бензопилы

Есть две достойные марки, которые реально приобрести в столице нашей Родины - это Маккалоч и Хускварна. Первая американская, вторая - Шведско-финская. Первая очень надежная, вторая более мощная. Исходя из джиперских надобностей, считаю более подходящей первую - она может пролежать в сыром гараже более года и завестись с первой попытки, чего нельзя сказать о Хускварне. Размер, наиболее оптимальный для бензопилы - 18 дюймов, не более - иначе очень тяжелая, и не менее 16 дюймов - слишком дохлая.

Все лето орудовал пилой Partner 14", вещь отличная. Была она куплена на обычном строительном рынке, сейчас такие стоят примерно 150 зеленых. Если воворемя заливать масло и нужный бензин (не ниже 95-го), и если следить за тех состоянием - проблем никаких. Расходник - это цепь, но цепи продаются (7$), либо их можно подтачивать (от 30 руб). В некоторых случаях этой пилой можно сделать то, что не сделаешь двуручкой, но с другой стороны - если она сломается, то все. Вывод - возить вместе с бензухой и ножовку, и/или еще одну вещь -цепную ручную пилу (продается в турмагазинах) - это пила типа как на бензухе, только на концах рукоятки, и можно пилить как вдвоем, так и одному.

Вес пилы и размещение ее центра тяжести имеют большое значение, и тем большее, чем больше нужно распилить. Даже при пользовании такой пилой, как Partner, после 20 минут работы ею спина ужасно болела... Пила эта весит около 5 кг... Можно представить, сколько можно проработать неудобной пилой весом кило эдак под 10.

Велокомпьютер на УАЗ, куда датчики ставить?

Магнит от мебельной защелки подпилили "ласточкой", в корпусе тормозного барабана с внутренней стороны выпилили под него ласточкино гнездо и туда его впритык всунули. На всяк случай зафиксировали с внешней стороны пластинкой на болтиках. А датчик привернули болтом к корпусу тормозов, для "кошачьего глаза" зазор получился как раз. Что касается точности - проблем нет, надо только на прямом мерном шоссе каком-нибудь протестировать и подогнать, в случае необходимости, коэффициент. Рекомендую поставить параллельно два компьютера - один сбрасывать, а второй - считать от старта. В них есть две дистанции, но во время соревнований отвлекаться на переключение между ними и обнуление одного из режимов неудобно - можно сбиться.

Есть три варианта: Установка геркона на колесо, установка датчика Холла на колесо и соответсвенно преобразоватьль сигнала и установка девяточного датчика скорости и преобразователь сигнала.

Как сделать в машине хоpоший водопpовод, с давлением, и пpитом пищевого качества?

Ответ - купить мембpанный бак от насоса-подкачки (без самого насоса - копейки стоит, там бочка с pезиновой мембpаной и больше ничего нет, бывает от 10 до 300 литpов), сначала наливать туда воду ведpом а только потом обычным штатным автомобильным насосом накачивать воздух и потом по меpе слива воды подкачивать, чтоб давление деpжалось. Мы так в контоpе на выставках и тп местах где нет ноpмального водопpовода питаем водой всякое пищевое обоpудование котоpое pасхода особенно не имеет а вот давление все-таки хочет. Даже 220 вольт для этого не надо, да и 12, хоть вообще без электpичества pучным-ножным насосом воздух накачал и телемаpкет.

Как согнуть тонкостенную квадратную трубу и не замять стенки?

Делается оправка соответствующего диаметра, сбоку к ней надо иметь возможность прикрепить трубу струбциной. Отрезается необходимой длины труба (естественно с запасом), в нее плотно насыпается песок (чем мельче тем лучше, он лучше утрамбовывается), далее труба нагревается до красна (зона нагрева - больше зоны изгиба), быстро зажимается в струбцину и соответственно пока не остыла, гнется.

Как выбрать сварочный аппарат

1. собрался варить автожесть - адназначна "кемпи" (проволочный полуавтомат). Все остальные способы только колхозный трактор подваривать, будет крупный неровный шов как ни старайся и обычно (при любительском уровне умения) с прогарами
2. собрался варить силовые детали - швеллера, уголки там всякие - ручной штучный электрод, причем ампер на 200 минимум. Лучше выпрямитель, но можно и просто так.
3. собрался варить трубы, гнуть (после капитального разогрева) детали, резать толстый металл особенно в местах где трудно подлезть, работать хоть как-нибудь (залепить по-быстрому) зато в чистом поле без какого-либо электричества (сейф вскрывать) - газовый комплект, причем можно даже пропановый чтоб не морочиться с ацетиленовыми баллонами, только кислород таскать и 5 литров пропановый баллон. Если для аварийных (мелких) работ то можно найти 10 литров авиационный баллон, он легкий а давление держит такое же (проверял - реально опрессовывал у пожарников под 350 атм), у меня такой комплект в машине всегда ездит как аварийный - а тяжелые баллоны (вот там уже ацетилен) на базе стоят.

На мой взгляд газовая сварка в гаражных условиях и при отсутствии приличных навыков неприменима.

• Для сварки нужен кислород и ацетилен, получаемый из карбида в специальном "термосе". Для процесса оба компонента нужно смешивать в определенной пропорции, неверный выбор которой ведет к ухудшению качества сварки, а конкретно к "неправильному" проценту содержания углерода в сварном шве. Это первый минус.
• Второй - надо, допустим, подварить основание кресла (у меня как-то лопалось), так что, из-за этого ацетилен наводить? А если зимой дело, да в холодном гараже... карбид к слову водой разбавляется.
• Третий - Чтобы что-то к чему-то приварить надо эти что-то нагреть довольно прилично. Электросваркой, как-то приваривали арматурину к трубе водопроводной не сливая воду - нагрев идет достаточно локальный.

Теперь про электросварку. Варить можно начинать с нуля. Первым делом на даче с отцом сварили пленочную теплицу из труб. По началу шов конечно некрасивый, но все держится. Из первых швов ни один еще не разошелся. По приобретении некоторых навыков можно варить довольно виртуозно. Сам надставлял сломанную шпильку с резьбой М8. Аккуратно получилось. Прожженные дырки при определенном навыке завариваются легко. Никакой пердварительной подготовки - вставил электрод и пошел. Минус один - тяжело варить тонкий металл. Но такая потребность часто не возникает.
Еще один большой плюс. У меня сварочник гаражный "Искра", варит прямым током от 40 до 120А. Есть два дополнительных режима - Пуск и Заряд. С зарядом все понятно. В режиме Пуск девайс работает как блок питания на 12 вольт большой мощности (300А). Движок стартером заводил без аккамулятора только от аппарата. У меня в гараже от него переноска запитывается и освещение в подвале и на техэтаже. В общем очень рекомендую - не пожалеете.

Сам пользуюсь полуавтоматом. Качество шва лучше чем у других намного. Варит всё от сгоревшего глушителя до водопроводных труб. Проволка продаётся, углекислый газ беру из огнетушителя через кислородный редуктор

Газосварка дает более слабый и нестокий к коррозии шов. Место сврки необходимо прогреть - а на машине это далеко не везде возможно
А вообще-то раньше на сварщика в ПТУ учили 2 года.:-)) Руку набить надо и все можно делать электросваркой и глушитель и раму. Вес трансика , для ориентировки, кг 40-60 , хватит на все. Cердечник лучше замкнутый т.е. тор или квадрат. Ш- образный хуже дугу держит.

Какой выбрать компрессор для накачки шин

"Катунь"

Результаты испытаний:
На накачку колеса компрессором "Катунь" с 1,0 до 2,0 кг/см2 ушло 2 мин 30 сек. Температура воздуха +15грС.
Ниппель не выкручивался.
Мотор был заглушен и не заводился в течение суток.
Аккумулятор исправный "Топла".
Компрессору полтора года от роду.

1. Насос тоже мембранный.
2. В отличие от Мустанга не требует перерыва на охлаждение. (от себя - накачивал все 4 колеса 33х14.50 (по объему это больше, чем 35"х12.50 у Гудрича) с 0.6 до 1.5-1.9 без перерыва, потом отдал кому-то из команды на Ладоге, он еще себе пару подкачал).
3. Насос дико боится воды и грязи - ржаевеет моторчик, подшипники и т.д. Но! если сразу после покупки разобрать и все смазать, то насос прослужит дольше.

Таким образом, вывод - Катунь отличается от Мустанга практически только возможностью долговременной работы без перерыва на охлаждение.

1. Рекомендую сразу заменить штатный выключатель на что-нить отличное и гарантировано провереное. Он кончается сразу и без предупреждения :(
2. Перегревается там не сам мотор а пневматическая часть (против физики то не попрешь). Перегревается до состояния подклинивания. Но после остывания продолжает работать и работать.
3. На выходе из насосa не помешал бы клапан, которого там нет. Кстати это существенно увеличило бы производительность при накачке.

После нескольких накачек 4-х колес с 0.8 до 2.3 (кстати качать без перерыва она запросто может - нагревается только головка) издох выключатель. Ну думаю - чего еще ждать от отечественного ширпотреба - поставил мощный выключатель от электроплиты. но не новый - издох он быстро. При препарации выяснилось - расплавились внутренние пластм. части. Вот бы задуматься о причине такой кончины - но нет, я просто меняю его на новый. Который тоже издыхает с теми-же симптомами. Издыхает в поле. Провода соединяются напрямую и компрессор нормально живет. Недавно после очередной подкачки он ловит клина. После смены полярности начинает как ни в чем ни бывало работать. Это сподвигло меня разобрать и искать причину.
Вскрытие показало - конструкция моторчика с одной стороны хороша (2 подщипника, сменные щетки) а с другой стороны руки бы оторвать тому кто его делал. Шпильки крепления задней части (стальные) ссвернуты в дюралевый (или силуминовый?) корпус передней части мотора без всякой дополнительной фиксации. Угадайте с трех раз что с ними происходит от вибрации особенно при нагреве. Правильно - они откручиваются. Следствием откручивания мы имеем люфт почти в два миллиметра задней пластиковой крышки моторчика, в которой запресован (это громко сказано) задний подшипник ротора. Этот люфт приводит к тому что ротор цепляет за статор (следы очевидны) и мотор клинит либо подклинивает. Соответственно ростет ток - а это и была причина сгорания выключателей.
Как лечить - а просто - законтрить гайками шпильки в районе их крепления в силумин (или дюраль) со всей дури. Потом подточить гайки надфилем до нужной формы чтобы не мешали креплению статора. После этого конструкция приобретает хоть какую-то жесткоть.
Я еще порекомендую снять шплинт с оси в приводе самой головки. Привод с движка не соскочет, а вот встанет в более прямое положение. Не хорошо это конечно, но в этой паре наблюдались следы существенного трения.

"Мустанг"
Для оффроада мало применим или не применим вовсе, хотя наверное самый распространненный советский компрессор.

Плюсы:

1. Небольшой размер.
2. Мембранный насос (не поршневой).
3. Качает больше 3 атм (чем больше давление тем дольше качает).
4. Проверен временем.
5. Прост, как три копейки.

Минусы.

1. Сильно шумит (в следствии конструкции насоса).
2. Сильно греется (При накачке одного колеса от 0,5 до 2-х разогревается так, что держать в руках непросто).
3. САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Боится воды. Изоляторы обмоток электродвигателя сделаны из картона. После намокания (был такой опыт в броду) картон раздувает и он клинит двигатель. Чинится полной разборкой и срезанием выступающих частей кортона. Думаю, что второго купания мой компрессор не выдержит.

Настоятельно рекомендую при покупке компрессора понять боится ли он воды. Или сразу расчитывать на покупку гермитичного чемоданчика.

Заявленную производительность в 25 л/мин (как и "Мустанг") имеет и наш компрессор "Катунь", который (в отличие от разрекламированного на августовском автосалоне в Москве более мощного "Беркута") уже год-два дефицитом на прилавках московских автомагазинчиков ну уж никак не является при ценах раза в полтора меньших, чем у "Мустанга". Напрямую сравнивать их производительность не приходилось, но не раз наблюдал, как эта "Катунь" на моих глазах забивала 4 колеса УАЗа подряд с 1 атм до нормы где-то за полчаса непрерывной работы - и без проблем. Личный опыт - шину 205/70R14 с 1 до 2 атм. "Катунь" забивает за несколько минут, при этом стрелка манометра движется прямо на глазах. Насчет меньшего нагрева чудес тоже нет - ее заявленное энергопотребление в пределах 9 ампер против 14,5 у "Мустанга". В отличие от последнего, гарантированно пускается даже при противодавлении нулевой подачи (около 3,5 атм). Причем, заявленный срок службы - 10 лет безо всяких оговорок (это они погорячились, наверное :)) ).
Что не понравилось - конструкция не рассчитана на то, чтобы класть на землю в процессе подкачки, -желательно держать рукой, как и "Мустанг". Да еще держа цилиндр вертикально - на боку у компрессора иногда начинают барахлить клапана и производительность резко падает. До того баловался нашим "Темпом", но это оказались выброшенные на ветер деньги - качал очень медленно, раза в три медленнее "Катуни", и через полгода вообще сдох (накрылась клапанная система). Вероятно, попался бракованный. А "Мустанг" - это действительно спринтер для подкачки колес легковушек, созданный еще в те времена, когда и само слово "джипер" у нас не употреблялось.
По объективным критериям, с учетом соотношения цена/качество, достойных конкурентов у этой "Катуни" на сегодня на нашем рынке, похоже, просто нет. Похоже, "Мустанг" продолжают покупать лишь по инерции.

Приспособление для передвижения по железным дорогам

Комбинированный ход предназначен для обеспечения движения автомобиля УАЗ-3151 по железным дорогам колеи 1520 и 1435 мм.

Печка на дизельном топливе

Я себе такую на дачу купил.
Цена: от 760 руб.(или от 860) до 960 руб. За 960 самая дорогая просто - ее я и брал. Но в машину такая дорогая не нужна - сейчас объясню почему. По конструкции напоминает куб со стороной примерно сантиметров 35. Сверху вырезано отверстие в котором проглядывает круглая решетка в виде купола из толстой проволоки, а под ней еще сетка из тонкой проволоки. С задней части куба сверху есть лючок для бачка с д/т (на любой заправке покупается). Литра три вроде там помещается.
Принцип работы такой: Из бачка, перевернутого горловиной вниз, через клапан в крышке бачка, горючка через систему трубочек всяких поступает в какую-то конструкцию под эту решетку и пропитывает фитиль (вроде 7 руб штука :)) Горючка, а может даже и не горючка, а ее пары, ме-е-е-едленно сгорая на этом фитиле, постепенно накаляет эти решетки (тонкую до-бела, толстую до-красна) и от этих решеток идет тепло. И достаточно хорошо идет. Даже еду готовить можно спокойно. Она кстати и для этого позиционируется помимо основной своей функции. Там сверху над этой решеткой сделана специальная подставочка под всякие посудины.
По поводу запаха - запах есть только в самом начале, когда пламя регулируешь и в самом конце, когда гасишь. Там надо так хитро винт один крутить, чтобы цвет пламени был синего цвета, как в газовых плитах. Так пока этого добъешься, так там и запах будет, и копоть. Зато потом как отрегулируешь - вроде все отлично. Тепло и не пахнет. Я потом стал ее на улице разжигать и в дом вносить (у меня пока на даче отопления нет). Комнаты прогревает хорошо. Бачка на ночь точно хватает и еще большой запас остается. Я так думаю что часов на 10-15 точно хватит (в зависимости от того как выставлять нагрев). В закрытых помещениях такую печку для обогрева лучше не использовать, поскольку она сжигает кислород и есть опасность "угореть" - (У)
Дорогая модель отличается от дешевой только тем, что она зрительно больше :) и в ней топливный бак сбоку расположен.
Покупал на м. Авиамоторная, ул. Авиамоторная, дом вроде 22 или 24. Там в помещении какого-то ателье фирма эта. Называется фирма вроде "Фалько-еккель".
Для себя решил, что такая вещь в походе очень даже ничего. В конце лета мы ездили на Селигер, так с собой брали газовую плитку походную. (это мы так в поход ездили, что даже на костре не готовили :)). В следующий раз поеду с этой печкой - один хрен на машинах, что там весу лишнего килограм 5-7.

Подъемный кран на УАЗ

Грузоподъемность девайса не менее 500 кг. Девайс можно снять, останется один бампер. Собственно, его изначальное назначение - крепление выдвижных опор (в некотором смысле хай-джеки). Сделан он из толстостенного квадрата, крепится к раме 6 болтами. На конец бампера крепятся выдвижные опоры, которые приподнимают в рабочем состоянии зад машины над землей. Конструкция была рассчитана по всем правилам сопромата на грузоподъемность 500 кг и испытана.

Подкатная тележка, для ремонта

Так она выглядит:
Каркас - из уголка, подголовник - это спинка от боковых сидений, само лежбище заполнено ДСПями от старой мебели. Колесики: задние диаметром примерно 60-70 мм (но имхо надо побольше, не менее 100 мм), обрезиненные, и одно колесико поворотное (т.н. рояльное) крепится под подголовником. Каталка рассчитана на твердый ровный пол (например бетонный или деревянный).

И более подробно крепление подголовника и поворотного колесика:
То есть подголовник крепится большим уголком к раме, а колесико крепится к подголовнику с таким расчетом, чтобы могло поворачиваться на 360 градусов. Подголовник должен быть выше основной лежанки, в таком случае голова и шея не устают и работать под машиной очень удобно. Эта конструкция у меня уже года 3, очень доволен и ни разу не жалею. Живет она в гараже, а в поле/на улице - обычная туристическая пенка из багажника.

Жесткая сцепка для транспортировки автомобилей УАЗ

Основа - трубы внешним диаметром 50 мм, две трубы 1200 мм (длинные стороны) и короткая - поперечина.

В качестве ух приварены стремянки, переднее ухо сделано так что внутри как бы квадрат 60х60 мм, и два задних уха так что внутри квадрат 50х50, то есть как раз под диаметр трубы.

При таких размерах ухов сцепка никоим образом не соскочит со штатных крюков, находясь в горизонтальном положении, чтобы ее снять надо сцепку поднять почти вертикально. Размер 660 - это между центрами задних ухов, это же и есть размер между кончиками штатных крюков.

ЖС варилась по месту, то есть к трубам были приварены ухи, трубы надеты на крюки и далее все обваривалось. Сцепка нормально одевается/снимается на машинах со штатным УАЗовским кенгурином, но не будет нормально одеваться на машины с кенгурином вынесеным вперед бампера. С штатных УАЗовских крюков на ходу сцепка не слетает.

Тентовые гаражи для грузовых автомобилей