Установка музыка и связь в автомобили УАЗ
- Куда и как лучше установить антенну?
- Антенны для приема радиовещательных станций
- Антенны для радиосвязи
- Общие требования к автомобильным антеннам
- Радиостанции
- Выбор
- На что смотреть при покупке б/у?
- Где регистрируют р/с?
- Где лучше расположить радиостанцию, усилитель?
- Куда в салоне поставить музыку?
Куда и как лучше установить антенну?
Антенны для приема радиовещательных станций
Знакомый на своем 31512 (с железной крышей) сзади в углу крыши просверлил отверстие, куда вытянул антенну с электроприводом от БМВ 5-й серии. Саму антенну он разместил в салоне в углу крыши. Выглядит очень симпатично!
Антенну "Урал-Буран" наклеил на лобовое стекло в салоне, прием на FM нормальный.
Я видел антенну с электроприводом от Волги, редуктор установлен на правой стенке в ногах переднего пассажира, а сама антенна через отверстие с правой стороны перед лобовым стеклом.
Антенны для радиосвязи
Для антенны радиостанции использовал основание от антенны р/с "Алтай" с магнитом, а штырь соответствующей длины.
Сделай, как в армейских УАЗиках - антенна крепится на задний левый бампер. Крепеж можно использовать самодельный, но лучше специальный кронштейн от радиостанций типа Р-105, Р-108, Р-109, Р-107. Это такая штуковина, которая имеет крепление, как тиски, керамический изолятор и амортизатор.
О противовесах: сам корпус машины и будет противовесом.
Чего не надо делать, так это ставить 2-метровую антенну на крышу. Это опасно в городе - высота УАЗа 2 м плюс антенна - прыгая через трамвайные пути, можно коснутся провода.
На стоянке для увеличения дальности связи (иногда дальность увеличивается в 5-7 раз и более) можно к этому же разъему подключать антенну "наклонный луч" (входит в комплект вышеперечисленных р/ст), только потребуется подстройка антенного контура. Западники крепят антенну на передний бампер возле лебедки.
И еще вариант - возле рамки стекла, там, где крепится фара-искатель, только на правом борту. Крепеж обязательно должен быть жесткий, а вот антенна должна быть развязана через амортизирующий элемент (чтоб свободно гуляла), иначе разбивает все крепление.
Антенна- на крыше сбоку (хоть и высоко- но гнется) сколько по городу езжу- ни провода троллейбусные, ни трамвайные ни пр... - не мешает, все живо- здорово (тьфу 3х);
Усилителя нет. По Москве и ближайшему подмосковью, при такой высоте антенны - хватает, проверял.
Лучше врезная. Врезаешь ее в кусок уголка 50х50 и крепишь уголок к заднему борту, чуть пониже крыши(чтобы ветками в лесу не снести). Если крыша пластиковая - делаешь от уголка надежное заземление на кузов, проводом большого сечения, например косичкой "массы" или еще чем, а лучше вообще толстой стальной полосой. Сечение имеет значение, потому как кузов собственно и выступает в роли того самого "противовеса".
Есть такой метод закрепления антенны в походном положении - "скорпион". Антенна крепится сзади и пригибается растяжками до горизонтального положения конца к носовой части. Получается Г-образная антенна в походном положении и аааагроменный штырь в полном рабочем. Недостаток- строить надо два раза по-разному.
Смотрится в военной кинохронике изумительно :) и проблем в городе с высотой нет.
Есть два решения:
1) просверлить дырку в передней полке у лобового стекла с любой стороны
2) прикрепить сверху у лобового стекла трубу и к ней посередине (также к ней можно прикрепить дополнительные фары)
минус у обоих способов - НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО.
Мнения за центр крыши
Если ты хочешь добиться наилучших результатов приемо-передачи, то врезай по центру крыши ! Как раз туда, пионерам(и тебе тоже) будет довольно хлопотно залезть. Все остальные места( желоба итп), более доступны для вандалов.
Стоящая посреди крыши антенна (катушка) практически не цепляется в лесу за ветки, чего нельзя сказать о стоящей сбоку.
В случае Alan-PC10, Turbo-2001 и аналогично (т.е. с шарниром внизу антенны) есть еще один вариант. Необходимо заказать (купить) секретку например под внутренний шестигранник. Но, правда, замучаешься ее утром прикручивать а вечером снимать. А насчет врезания это да, врезай без жалости не пожалеешь. Причем у себя на 9-ке я врезал не по центру а ближе к багажнику. На случай продажи воткну туда антенну для магнитолы :)
Я думаю проблемма не в пионэрах. На стоянке можно убирать шток в салон, он съемный. Здесь главное не законнектится к проводам. Троллейбусы, трамваи, мосты некоторые твои будут. ~2m машина + ~2m антенна. Опасно. Да и по лесу ее колбасить будет будь здоров... Хотя если антенну врезать в крышу связь будет, что надо.
Про ТС с антеннами - предельные габаритные высоты следующие (из кн. "Радиостанции комплекса "Лён"):
К-700 4500мм макс.
УАЗ-469 3000мм макс.
ГАЗ-24 2850мм макс.
Стоит ли врезать антенну в центр крыши?
Прежде всего проанализируем проблему, почему антенну втыкают/не втыкают в центр крыши и когда что нужно.
Включаем телевизор и смотрим репортаж "враги сожгли родную хату", смотрим где у них закреплена в авто антенна. И находим её либо сбоку, либо на кенгурятнике, либо две по бортам машины, либо какую-то коротенькую посреди крыши.
Неужели военные простых вещей не знают, что для всякой антенны место посреди крыши? Ан нет, знают, что дело не так.
Посмотрим, что же такое автомобиль с точки зрения радиотехники. Оказывается, это отнюдь не "земля", а в лучшем случае ненастраиваемый противовес, связанный с землёй емкостной связью, ибо стоит автомобиль на резиновых покрышках да на сухом асфальте. Чтобы крыша выглядела как "земля", надо, чтобы на ней уложилось несколько длин волн (вспоминаем маленькую антеннку). Для антенны например, сотового это так, для СиБи-нет.
Вывод: крепи СиБи антенну как удобно, главное - обеспечить минимальную ёмкость антенны на корпус (Единственное "электрическое" преимущество выноса антенны далеко вперёд или назад нас в общем не касается - длина противовеса должна быть не менее четверти длины волны, и это улучшает работу антенны на более длинных чем СиБи волнах.)
Для подтверждения вывода приведу цитаты из книжки "Радиостанции комплекса "Лён"":
"Особое внимание следует уделять установке антенно-согласующего устройства на подвижном объекте для обеспечения наибольшей дальности и качества радиосвязи. Для обеспечения круговой диаграммы направленности антенны наиболее предпочтительным местом для установки антенно-согласующего устройства является геометрический центр подвижного объекта, расположенного на максимальной высоте от земли. Длина антенного кабеля, по возможности, должна быть минимальной и не иметь узлов, витков и острых углов на сгибах.
Антенно- согласующее устройство должно быть установлено так, чтобы исключалось касание штыря о корпус или выступающие части подвижного объекта (даже если они покрыты изоляционным материалом) на стоянке или во время движения. После установки антенно-согласующего устройства необходимо надежно соединить корпус устройства с корпусом объекта перемычкой из медного или стального провода диаметром 2...4 мм методом пайки или сварки. Штырь антенно- согласующего устройства на подвижном объекте должен находиться в вертикальном положении и не закрываться корпусом объекта по всей длине."
Там же про УАЗ-469: "Антенно- согласующее устройство устанавливают на кронштейне, закрепленном винтами на вертикальной стенке капота автомобиля справа от водителя"
Там же про грузовики: "Антенно- согласующее устройство устанавливают на кронштейне, который крепится винтами к кабине над задним ветровым стеклом по центру кабины. ... На автомобиле-фургоне антенну устанавливают на передней вертикальной стенке корпуса фургона."
То есть теория, конечно хорошо, но идти на протыкание крыши ради мизерного эффекта "скругления" диаграммы направленности в умных книжках не рекомендуют. Антенна со сквозным креплением на крышу у буржуев применяется разве что таксистами- всё равно крышу под шашечки дырявить, да и страху меньше- задеть прохожего или мотоциклиста такой антенной нельзя.
Пару слов про две антенны по бортам. Это антенны небольшой высоты, для грузовиков выпускаются с креплением на зеркала. Продаваемые для СиБи уже настроены диаграммой- "восьмёркой" вдоль направления движения авто. У военных изменением параметров такая система настраивается от "восьмерки" вдоль до "восьмерки" поперёк, кардиоиды и т.п. Вот такую пару антенн стоит поставить на ГАЗ-66, чтобы не делать из него "троллейбус".
Протыкать крышу не обязательно, имеется масса конструкций с магнитным и другими легкосъемными креплениями. Установка по центру крыши у профессионалов не вызывает сомнений и принимается как аксиома. Установка направленных антенн на автомобиль не имеет смысла (как ее направлять если ехать нужно в другую сторону?). Настройка и согласование направленных антенн (тем более системы из 2 антенн) достаточно сложны и критичны.
Насколько будет хуже, если антену крепить не вертикально, а под углом в 45 градусов назад???
Результат аналогичен установке антенны не по центру крыши. Будет наблюдаться улучшение радиосвязи в сторону наклона и ухудшение радиосвязи в противоположную сторону.
Общие требования к автомобильным антеннам
Антенны являются обратимыми устройствами и имеют совершенно одинаковые электрические характеристики как в режиме приема, так и в режиме передачи. Это означает, что антенна имеющая хорошие характеристики на передачу в тех же условиях и на той же частоте будет иметь такие же хорошие характеристики на прием.
Но тем не менее для владельцев автомобилей целесообразно разделить антенны на два класса:
- Антенны для приема радиовещательных станций.
- Антенны для радиосвязи.
Общие требования к антеннам для приема радиовещательных станций можно сформулировать следующим образом:
- Антенны одинаково хорошо работающей в различных диапазонах не существует. Поэтому антенна должна быть настроена на предпочтительный диапазон приема (скорее всего FM), в остальных диапазонах эффективность антенны будет ниже, что не означает плохой прием ввиду высокой мощности радиовещательных станций и высокой чувствительности радиоприемников и магнитол.
- Достаточно эффективно антенны начинают работать при размере не менее 1/4 длины волны. Для диапазона FM длина четвертьволновой антенны составляет около 70см. Желательно чтобы длина кабеля была кратна 0,93 метра (точнее половине длины волны, с учетом электрического укорочения кабеля(для отечественных кабелей коэффициент укорочения 0,65)).
- На автомобилях легче устанавливать вертикальные антенны.
- Пассивная антенна дает лучшее соотношение сигнал/шум и не ухудшает динамический диапазон, по сравнению с активной антенной.
- Предпочтительное место установки антенны - центр крыши автомобиля.
- Механическая прочность.
Резюме1: Автомобильная антенна для хорошего приема радиовещательных станций в диапазоне FM и несколько худшего в СВ и ДВ представляет собой металлический штырь(кусок проволоки) длиной около 70 см., установленный вертикально(допускается наклон) в центре крыши автомобиля(допускаются другие места наружной установки) соединенный с приемником кабелем с длиной кратной 0,93 метра(допускается кабель произвольной длины).
Резюме2: Ничто не мешает не придерживаться вышеуказанных требований и получить уверенный прием большого количества радиовещательных станций при антенне любой формы и расположения, любой длине и марке кабеля на основании причин указанных в пункте 1. Любой металлический предмет способен излучать и принимать радиоволны, даже гвоздь длиной 100мм. вставленный в магнитолу в качестве антенны обеспечивает прием некоторого количества радиостанций. В качестве антенны также можно использовать кузов автомобиля и его детали (зеркала дворники и т.д.). Главное чтобы антенна нравилась Вам, ставьте любую из магазина или делайте сами!
Пример антенны для приема радиовещательных станций изготовленной согласно допусков Резюме2. 
Обеспечивает уверенный прием FM (магнитола SONY) в тентованном автомобиле УАЗ на расстоянии 100 и более км.
Плюсы: Не привлекает внимание, нет доступа пионерам. Легко изготавливается и закрепляется.
Конструкция: Кусок провода длиной 60см. (длина уменьшена по причине влияния кузова). Кабель длиной 0,93м. Закреплена на рамке лобового стекла путем привязывания.
Общие требования к автомобильным антеннам для радиосвязи:
- Частотный диапазон работы антенны должен совпадать с частотным диапазоном работы приемо-передающего устройства.
- Антенна должна обеспечивать высокий КПД.
- На подвижных объектах в основном применяют вертикальные антенны с вертикальной поляризацией.
- Антенна должна быть хорошо согласована с фидером и обеспечивать КСВ близкий к 1.
- Поскольку мощность передающего устройства может достигать 100 и более ватт антенна должна иметь хороший изолятор. В военной технике применяют только керамические изоляторы.
- Антенна должна сохранять свои электрические параметры независимо от погодных условий и течения времени.
- Антенна должна обеспечивать низкие углы излучения к горизонту, для обеспечения максимальной дальности радиосвязи. Наиболее эффективно это требование обеспечивается при длине вертикальной антенны 5/8 длины волны (реально выполнимо на автомобилях для частот от 100мгц. и выше).
- Антенна по возможности должна быть установлена в центре крыши (несоблюдение ведет к снижению дальности радиосвязи). Если нет возможности установить в центре крыши, то устанавливайте антенну как можно выше.
- Механическая прочность
Резюме: Требования к автомобильным антеннам для радиосвязи гораздо жестче, чем требования к антеннам для приема радиовещательных станций по следующим причинам: А) Относительно невысокий уровень мощности передающих устройств. Б) При несогласованной антенне высока вероятность выхода из строя передающего устройства. В) Приемные устройства имеют чувствительность близкую к предельной, ограниченную шумами эфира и собственными шумами .
Сейчас в продаже имеется множество антенн (в том числе с магнитной подошвой) на различные диапазоны частот. Можно подобрать готовую на требуемый диапазон частот, или изготовить самостоятельно воспользовавшись книгами
а) "Антенны" автор Ротхаммель
б) "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн" автор З.Беньковский, Э.Липинский
или аналогичными. Либо обратиться к специалистам в области радиосвязи.
В любом случае антенна требует точной настройки после установки на рабочее место.
Пример четвертьволновой антенны на диапазон 27мгц. Длина с удлиняющей катушкой 0,5-1,7 метра.
Аналогичная антенна заводского производства у нас сгорела через 1ч15м. работы в напряженном режиме при выходной мощности 115 ватт. Пластмассовый изолятор расплавился и антенна упала :-)
И последнее: CB диапазон (27мгц.) не самое лучшее место для знакомства с радиосвязью - кроме мата и хамства что-то услышать очень трудно. В Вологде на СВ остались ларечники, таксисты и некоторая часть коммерсантов. В годы высокой солнечной активности на СВ наблюдается дальнее прохождение и соответственно высокий уровень помех.
Радиостанции для автомобилей УАЗ
Лучший выбор это ALAN. Причем из серии Plus и Excel. (Кроме 100 Plus). Просьба не связываться c YOSAN. С любым. Плохо ремонтируется в случае чего. Запчасти только в Москве у дистрибьютора. Да и технические параметры "плавающие" у всех станций. Если не взыскательный пользователь и Си-Бишка нужна от случая к случаю можно и 2204 взять. Но лучше ALAN 78 Plus, если важна в первую очередь связь. Обе станции "крутятся" по мощности до 7-8 Вт. Yosan. И ALAN до 10 Bт.
На что смотреть при покупке б/у?
У не новых и "заслуженых" ALAN 78 Plus помимо наличия модуляции во время передачи и нормальной работы приемника, обрати внимание на работу шумоподавителя (SQWELCH)! Если он закрывается в самом начале вращения ручки - подумай, это признак редкого но надоедливого дефекта, появляющегося периодически. Еще у ALAN 78 Plus часто водители коленкой распинывают разьем тангенты. Внутри образуется трещина и могут не включаться разные режимы. Но это легко устранимо.
И ещё! НЕ БЕРИТЕ НИКОГДА РАДИОСТАНЦЮ ЕСЛИ ОНА ОТХОДИЛА В МАШИНЕ БОЛЬШЕ ГОДА. Причем любую! Проблемы не за горами будут! Пыль, влага, вибрации, перепады температур делают своё дело.
Где регистрируют р/с?
В Государственной радиочастотной службе (бывший Госсвязьнадзор). В каждой области имеется свой отдел:
- В Москве: Пречистенка 38.
- В С-Петербурге: ул.Галерная,27
- В Вологде: ул. Некрасова, 34
Где лучше расположить радиостанцию, усилитель?
Станция крепится сзади ящика- бара. Спереди в него врезана магнитола, сзади, на винтах- станция. Если надо сложить задние сиденья- или АККУРАТНО складываешь или ослабляешь 2 винта, вынимаешь станцию, складываешь сидушки и вставляешь станцию обратно.
Над зеркалом заднего вида. Много сверлить и не надо. Одну дырку. Сквозную в крыше. Болтом крепишь скобу, гайку снаружи герметиком. Можно сверху покрасить. Вида не портит. Над зеркалом станция не мешает, пользоваться удобно. Шнур тангенты , чтоб не болтался, цепляешь за зеркало.
пример крепления р/с над зеркалом заднего вида
Станцию "по-грузовому" над зеркалом заднего вида- тоже нехорошо (там места мало- это не магистральный монстр. Рекомендуемая умными книжами позиция станции в УАЗе- на полу (у кого люкс сиденья- лучше оторвать слева ненужную пластмассу и на дырки от заклёпок повесить шасси с салазками.
Усилок- под ноги пассажиру- там итак полно всяких коробок и еще одна никого не возбудит.
Если при преодолении брода вода поднимается слишком высоко?
Я бы посоветовал при таких обстоятельствах водозащитный чехол (в природе есть такие) или армейскую носимую станцию у них ИМХО норматив 30 минут Х 2метра под водой.
Куда в салоне поставить музыку?
Напишу как у меня, а Вы уж модернизируйте, изменяйте и т. д.:
- берем 6 реек 20х20х400 мм, несколько реек 5х5 мм фанеру 4 мм 360х360 2 шт - боковины, 350х350 2 шт - передняя и средняя стенка, 350х330 1 шт - задняя стенка. И еще крышку, дно (размеры забыл замерить) и панель, куда крепить магнитолу - 350х90 мм;
- делаем почти прямоугольный ящик (чтобы лучше держался межде передними сидениями), передняя стенка чуть больше задней;
- делим этот ящик промежуточной стенкой на два отсека - для магнитолы и для остального. У меня 90+270;
- в переднем отсеке размещаем магнитолу и колонку, для которой насверливаем дырки;
- крепим дно и можно поставить петли на крышку;
- получился: стол, бардачок, подлокотник и магнитола под рукой;
- вторую колонку засунул под потолок около люка, получилось как раз над ящиком.
А тот минус, что нет особо эффекта стерео... - а оно тебе надо, когда едешь и все громыхает и шумит :-)
P. S. Да, но у меня сидушки простые, так что для мягких, наверное, надо корректировать размеры.
Машина - УАЗ 31514.
В музыкальный комплект входили: Магнитола, СиДи-ченджер, фронтальные колонки - 16 см, разнесенка с пассивным кроссовером, задние - корпусные.
Между передними сидениями был установлен подлокотник из ДСП в форме прямоугольного параллелепипеда, обтянут винилискожей. К подлокотнику спереди в Москвичевском (2141) кармане привернута магнитола. Внутри подлокотника 2 отдела. В нижней секции расположен стоя ченджер, осталось место для компакт-дисков, кассет и т. д. Верхняя секция отделена от нижней съемной крышкой. Между верхней крышкой подлокотника, на которую непосредственно кладется рука (кстати, очень удобно) и съемной крышкой, разделяющей 2 внутренние секции, расположена сама верхняя секция. Там удобно хранить документы, ключи от гаража, прочую мелочь.
Передние колонки установлены в двери. Для установки пришлось полностью закрыть карман двери доской, тоже обтянутой винилискожей. В эту доску и врезаны колонки. Пищалки приклеены в углах панели.
За задними сидениями была сделана съемная полка из 10 мм фанеры, как в универсалах и хэтчбеках. К ней и прикручены колонки. Звучит все просто здорово. Пожертвовать пришлось только карманами в передних дверях, частично их компенсировала верхняя секция подлокотника...
При снятии задней полки никакой мороки. Сняты два задние откидные сиденья, в месте крепления спинок сидений к кузову машины под окном остаются отверстия. Вот к этим самым отверстиям и прикручены алюминиевые уголки 20х20 мм, длиной около 40 см. На них и ложится полка. А колонки отцепляются клеммами мама-папа и снимаются вместе с полкой.
Задние боковые сиденья отдеру и выброшу за ненадобностью, прстранство от арок колес до "пояса" (т.е. до начала крыши) и от трехместных сидений до зада кузова отводится под "бардачки" с открывающимися дверцами. На верхней плоскости этих бардачков я врезаю двухполосные динамики. Под динамиками еще много места - там у меня будет инструмент.
У меня 31519, было сделано следующим образом
головное устройство - JVC-550,
в карманах передних дверей разнесенка 13, пищалки в правом и соответственно левом верхнем углу лобового стекла,
в задних дверях - мидбасы
в боковых ящиках в багажнике - блины 6Х9
2 усилителя: один на передние и задние двери, второй на блины в багажнике, подкручен на басы с опережением, иначе идет отставание звука ввиду большого объема кузова динамики в дверях развернуты вверх градусов на 15, иначе звук мечется по полу и нет нужного наполнения в принципе задние блины хорошо заменяются сабвуфером с хорошим усилителем
Магнитолу можно установить в полочку над лобовым стеклом. Когда крышка полочки закрыта, то магнитолы не видно!
полочка над лобовым стеклом
Способ крепления магнитолы над лобовым стеклом в корпусе от Оки
Самодельная полка (в архиве ACADовский файл с чертежом полки) расчитанная на установку магнитолы и CB рации. Для установки не надо дырявить крышу ;)
Все провода (колонки и антенна СВ) в гофрошлангах - и защита и красиво. УАЗ-31519
Вот и УАЗ дошел до уровня машины на которую оборачиваться все,
по крайней мере на мой оборачивается весь Невский :-))
Автомобиль Тимура Энфенджяна, который в Питере на выставке соревнованиях по автозвуку, занял 3 место в любительском классе!
Честно говоря первоначальная идея была просто заглушить музыкой звук двигателя, а уже после того как был поменян кузов, и перебрана вся ходовая, родилась идея создать "нечто".
По порядку: система построена на проводах Nakamichi и аксессуарах Scosche, межблочные кабели - Monitor Imola.
Головное устройство Pioneer KEH-8600, CD чейнджер - Pioneer CDX-P1230S (12 дисков), усилители Macrom (2 канал.) и Blaupunkt GTA 4100 (4 канал.) Сабвуфер - Stealth WS380
Передняя акустика Boschman Mega Kit (3-компонент.) Задняя акустика Pioneer 2090
Головное устройство как родное встало в купленный в первом попавшемся магазине подлокотник. Дабы удобнее было пользоваться решено было использовать ПДУ., благо он входит в комплект с магнитолой. Поскольку он не на проводе, а инфракрасный, поступил следующим образом: передающие диоды из пульта были благополучно перепаяны на провода, которые разместил непосредственно перед "приемником" инфракрас. лучей магнитолы. Всё работает как нельзя лучше, да и к тому же пульт разместил в удобном месте, так что комфорт полный :)
Питание всей аппаратуры взято напрямую от аккумулятора ( сечение провода AG8). Провода "+" и "массы" проложены в гофрированной шине по правому борту.
Межблочные кабели по левому, а по центру акустические провода передней акустики.
На каждый усилитель само собой по предохранителю (60А)
Ну на счет аппаратуры вроде все, теперь по поводу установки:
С передней акустикой пришлось немного попотеть, дело в том что комплект акустики который я приобрел по показателям динамиков должен был выдавать несколько другие характеристики нежели те которые я услышал :)) поэтому было решено заменить кроссоверы, которые шли в комплекте, на более серьезные JBL.
Карманы передних дверей быль благополучно вырезаны болгаркой, двери изнутри покрыты антикором, и Dynamat`ом. Затем были изготовлены, и обклеяны дерматином панели из фанеры 10мм, и прикручены саморезами к дверям. Да, очень важная деталь, дабы избежать каких либо резонаций, которых и так полно, даже без музыки :)) под панели положил небольшие куски Isoverа.
Вот так расположил Bass и Midbass, пищалки разместил в верхние углы рамы, провода пропустил в раме, вместе с проводом идущем к моторчику дворников. Кроссоверы прямо перед дверями.
Задняя акустика и сабвуфер - это была целая эпопея :)) Сразу было понятно что "багажным отделением" за задними сиденьями придется жертвовать, ведь закрепить и впихнуть 40 сантиметровый сабвуфер, это вам как говориться "не бубль гумм" :))
Под сабвуфер был рассчитан и изготовлен бокс из фанеры 20мм. Внутри обклеен "бугристым" паралоном, сверху соответственно дерматином. В оставшееся место получилось вполне успешно разместить боксы с акустикой.
Усилители разместились на задней стенке бокса, предназначенного под сабвуфер. Macrom в мостовом подключении " качает" сабвуфер, а Blaupunkt соответственно переднюю и заднюю акустику.
При первом запуске системы был страшно огорчен, невероятные помехи буквально от всего, но после установки конденсатора и линейных шумоподавителей, все встало на свои места! :))
Звук получился очень уравновешенным, с приличным запасом мощности на высокой громкости. Но все бы это и к чертям не годилось бы если бы конечно не "поддержка" 700 ватного сабвуфера!!
